Ремонт бампера сварка пластмассы

Содержание

Сварка пластиковых бамперов

Ремонт бампера сварка пластмассы

Зачастую бампера современных автомобилей изготавливают из пластмассы. Это практичный недорогой, из которого можно сделать бампер любой формы. Но есть у пластмассового бампера существенный недостаток — хрупкость.

Наверняка вы замечали, что даже на новых автомобилях бампера покрыты мелкими царапинами, словно сошли такими с конвейера.

Не говоря уже о десятилетних машинах, бампера которых усыпаны различными вмятинами, царапинами, а порой и сквозными дырами.

Помимо перечисленных выше повреждений часто встречаются сколы, потертости от высоких бордюров или других автомобилей, разломы. Некоторые автомобилисты продолжают ездить с поврежденным бампером, а кому важен внешний вид авто — сразу отправляют бампер в ремонт.

В большинстве автомастерских выполняют сварку бамперов с применением сварочных фенов. Это довольно простая технология, с ее помощью можно быстро и относительно качественно подлатать поврежденный бампер.

Вы даже можете произвести ремонт бамперов своими руками, если приобретете необходимый комплект оборудования. В этой статье мы кратко расскажем, как сварить поврежденный бампер.

Следуя инструкции вы можете попробовать починить бампер самостоятельно.

Ремонт бампера

Для начала немного терминологии. Мы все привыкли по умолчанию называть бамперы пластиковыми, поскольку с виду они действительно кажутся таковыми. Но по факту они изготавливаются не из привычной нам пластмассы, а из полипропилена или полиуретана.

Эти полимеры относятся к термопластам и обладают удароустойчивыми свойствами, они способны довольно долго выдерживать механические нагрузки.

Да, такие бамперы мгновенно покрываются царапинами, но глубокие вмятины и дыры образуются только после серьезного столкновения.

Понимание этой особенности позволит вам в дальнейшем лучше осознавать технологию сварки. Ведь в данном случае мы варим не привычную пластмассу, а ударопрочные полимеры, которые все же несколько отличаются от обычного пластика.

Тем не менее, чаще всего говорят именно «пластиковый бампер» или «пластмассовый бампер», подразумевая бампера из термопластов. Поэтому для вашего удобства мы будем использовать эти привычные термины.

Итак, сварка пластиковых бамперов состоит из двух этапов: подготовительного и сварочного. Далее мы подробно расскажем о каждом из них.

Предварительный этап

Все начинается с подготовки бампера под сварку. Сначала бампер нужно тщательно очистить от грязи, следов краски и шпатлевки, масла и прочих загрязнений.

Если не выполнить чистку ремонт будет некачественным и вам вскоре придется делать его снова. Кстати, вы можете ремонтировать бампер прямо на авто, но мы все же рекомендуем снять его.

В автомастерских бампер ставят на специальную подставку для покрасочных работ, но вы можете смастерить что-то подобное из подручных средств.

Помимо обычно чистки от грязи бампер нужно отшлифовать в месте будущего ремонта. Для этого можно использовать наждачную бумагу или шлифовальный круг в паре со шлифмашинкой или обычной болгаркой. Если у бампера есть трещина, то на ее концах нужно просверлить два отверстия. Так трещина не будет увеличиваться в размерах.

Далее, если планируется заварка трещины, нужно разделать ее кромки. Рекомендуется выполнять V-образную кромку. Если нужно заделать дыры или сколы, то кромки разделывать не нужно. После всех этих работ бампер протирают чистой влажной тряпкой, а затем обезжиривают.

Необходимые инструменты и материалы

Если вы решили выполнять ремонт своими руками, то будьте готовы приобрести целый комплект оборудования и материалов. Без них качественный ремонт просто невозможен.

Итак, вам понадобится специальный фен для сварки или термопистолет (выберите профессиональный или полупрофессиональный инструмент для сварки), специальные сварочные прутки для ремонта бамперов (они должны быть изготовлены из того же материала, что и сам бампер), металлическая армирующая сетка, струбцины, стеклоткань, эпоксидная смола и шпатлевка, специально разработанная для работы с пластиком, валик для раскатки сетки.

Сварка

Итак, возьмите сварочный фен или термопистолет. Сначала мы должны правильно настроить температуру нагрева. Обычно смотрят, из чего сделан бампер и выставляют температуру плавления этого материала.

 Также нужно убедиться, что купленные вами прутки изготовлены из того же полимера, что и сам бампер.

Для проверки совместимости прутка с бампером и правильности установленной температуры проведите тестовую сварку на небольшом участке бампера.

Если все хорошо, то можно приступать к сварке. Мы расскажем о сварке трещин, поскольку именно с этой проблемой чаще всего сталкиваются автовладельцы. Сначала нужно сварить края трещины методом точечной сварки. Далее пруток помещается в трещину и плавится с помощью сварочного фена, заполняя пространство. Такую сварку нужно провести с двух сторон. Кстати, таким же образом можно устранить сквозное повреждение.

Источник: https://svarkaed.ru/svarka/izdeliya-i-konstruktsii/svarka-plastikovyh-bamperov.html

Ремонт пластикового бампера своими руками

Перед нача­лом ремон­та нуж­но опре­де­лить тип пла­сти­ка, из кото­ро­го сде­лан бам­пер. На обрат­ной сто­роне бам­пе­ра обыч­но мож­но най­ти бук­вен­ный код, кото­рый обо­зна­ча­ет тип пла­сти­ка.

Основ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся то, что тер­мо­пла­сти­ки мож­но сва­ри­вать, а реак­то­пла­сты скле­и­ва­ют­ся.

Мож­но про­ве­сти очень про­стой тест по опре­де­ле­нию типа пла­сти­ка. Доста­точ­но сре­зать тон­кую полос­ку с ниж­ней (неза­мет­ной) части бам­пе­ра. Тер­мо­пла­стик загнёт­ся дугой, а реак­то­пласт оста­нет­ся пря­мым. Подроб­ный обзор авто­мо­биль­ных пла­сти­ков мож­но посмот­реть здесь.

Боль­шин­ство совре­мен­ных пла­сти­ко­вых бам­пе­ров сде­ла­ны из тер­мо­пла­сти­ка. Точ­нее ска­зать, мате­ри­ал более 95% совре­мен­ных бам­пе­ров – это поли­про­пи­лен (PP) и сме­си с ним. В этой ста­тье мы будем рас­смат­ри­вать ремонт имен­но таких бам­пе­ров при помо­щи свар­ки горя­чим воз­ду­хом.

При пра­виль­ном воз­дей­ствии горя­че­го воз­ду­ха опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ры, тер­мо­пла­сти­ки ста­но­вят­ся более мяг­ки­ми и эла­стич­ны­ми. Таким обра­зом, при нагре­ве дефор­ми­ро­ван­но­го бам­пе­ра мож­но воз­вра­щать его пер­во­на­чаль­ную фор­му.

 Раз­ные виды тер­мо­пла­сти­ков тре­бу­ют раз­ную тем­пе­ра­ту­ру воз­ду­ха, исполь­зу­е­мую при сва­ри­ва­нии.

Тем­пе­ра­ту­ра варьи­ру­ет­ся от 250 до 550 гра­ду­сов, в зави­си­мо­сти от вида пла­сти­ка, тол­щи­ны при­са­доч­но­го прут­ка и окру­жа­ю­щей тем­пе­ра­ту­ры.

Оборудование для сваривания пластиковых бамперов

Отлич­ным вари­ан­том для свар­ки пла­сти­ка явля­ет­ся исполь­зо­ва­ние нит­ро­ге­на (азо­та), нагре­то­го до нуж­ной для свар­ки тем­пе­ра­ту­ры. Он защи­ща­ет во вре­мя свар­ки от загряз­не­ний и окис­ле­ния. Каче­ство такой свар­ки пла­сти­ка полу­ча­ет­ся очень высо­ким. Для это­го тре­бу­ет­ся бал­лон или гене­ра­тор это­го газа и соот­вет­ству­ю­щее обо­ру­до­ва­ние для его при­ме­не­ния.

Чаще при свар­ке пла­сти­ка исполь­зу­ют про­стой горя­чий воз­дух. Если сле­до­вать всем пра­ви­лам под­го­тов­ки и сва­ри­ва­ния, то при свар­ке про­стым горя­чим воз­ду­хом мож­но полу­чить креп­кое каче­ствен­ное соеди­не­ние.

Для сва­ри­ва­ния пла­сти­ка часто исполь­зу­ют спе­ци­аль­ный фен или паяль­ную стан­цию. Глав­ным усло­ви­ем для фена явля­ет­ся спо­соб­ность под­дер­жи­вать уста­нов­лен­ные тем­пе­ра­ту­ру и ско­рость пото­ка выду­ва­е­мо­го воз­ду­ха. Кро­ме фена тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ная насад­ка.

Насадки

Есть три основ­ных типа наса­док, при­ме­ня­е­мых при свар­ке пла­сти­ко­во­го бам­пе­ра:

  • Насад­ка для при­хва­ты­ва­ния (на фото сле­ва). Такая насад­ка пред­на­зна­че­на для пред­ва­ри­тель­но­го скреп­ле­ния тре­щи­ны или раз­ры­ва.
  • Насад­ка для бес­кон­такт­но­го сва­ри­ва­ния (на фото посе­ре­дине). Это насад­ка с тон­ким рас­тру­бом, исполь­зу­ет­ся при зава­ри­ва­нии малень­ких отвер­стий и тре­щин, при свар­ке в труд­но­до­ступ­ных местах, на углах, а так­же может пол­но­цен­но при­ме­нять­ся для сва­ри­ва­ния боль­ших тре­щин и раз­ры­вов.
  • Насад­ка для быст­ро­го кон­такт­но­го сва­ри­ва­ния (на фото спра­ва). При­са­доч­ный пру­ток, поме­щён­ный в насад­ку, сра­зу подо­гре­ва­ет­ся. Такая насад­ка облег­ча­ет про­цесс сва­ри­ва­ния и исполь­зу­ет­ся для ремон­та длин­ных тре­щин.

Присадочные стержни

Важ­но исполь­зо­вать при­са­доч­ный стер­жень того же типа пла­сти­ка, что и сва­ри­ва­е­мый бам­пер. Завод­ские при­са­доч­ные стерж­ни име­ют раз­ные про­фи­ли. Мож­но изго­тав­ли­вать при­са­доч­ные стерж­ни нуж­но­го про­фи­ля и раз­ме­ра само­му из бам­пе­ров. Для удоб­ства нача­ла свар­ки конец стерж­ня нуж­но сде­лать ост­рым.

Процесс ремонта

Суще­ству­ют раз­лич­ные тех­ни­ки свар­ки пла­сти­ка и виды швов. Мы рас­смот­рим один из вари­ан­тов надёж­но­го соеди­не­ния

  • Помой­те и обез­жирь­те бам­пер перед про­ве­де­ни­ем любых опе­ра­ций с ним. Бам­пер нуж­но вымыть с обе­их сто­рон с помо­щью мыль­ной воды и скотч-брай­та в каче­стве тёр­ки, опо­лос­нуть чистой водой и высу­шить. Этот этап уве­ли­чит адге­зию при про­ве­де­нии опе­ра­ций по ремон­ту. Далее обез­жирь­те ремон­ти­ру­е­мую поверх­ность с обе­их сто­рон. Нуж­но пом­нить, что толь­ко обез­жи­ри­ва­ние не заме­ня­ет тща­тель­ную мой­ку.
  • Если бам­пер име­ет дефор­ма­ции, то перед ремон­том тре­щин и раз­ры­вов, нуж­но ему вер­нуть пер­во­на­чаль­ную фор­му, с помо­щью нагре­ва и выдав­ли­ва­ния вмя­тин. Для это­го необ­хо­ди­мо, что­бы бам­пер, в месте дефор­ма­ции, был про­грет по всей тол­щине пла­сти­ка. Нуж­но греть феном напро­тив вмя­ти­ны до тех пор, пока обрат­ная сто­ро­на не ста­нет горя­чей. Необ­хо­ди­мо дви­гать фен вдоль и вокруг всей дефор­ма­ции, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. После нагре­ва, вмя­ти­на выправ­ля­ет­ся тупым пред­ме­том (к при­ме­ру, руч­кой от отвёрт­ки) и охла­жда­ет­ся влаж­ной тряп­кой.
  • Если пред­сто­ит делать длин­ный шов, то нуж­но сна­ча­ла зафик­си­ро­вать повре­жде­ние в одной плос­ко­сти. Две сва­ри­ва­е­мые части мож­но удер­жи­вать вме­сте с помо­щью маляр­ной лен­ты, накле­ен­ной на лице­вую сто­ро­ну вдоль и попе­рёк шва, либо алю­ми­ни­е­вым широ­ким скот­чем. Луч­ше, что­бы скотч был плот­ным. Для это­го мож­но накле­ить друг на дру­га несколь­ко сло­ёв. Это нуж­но для полу­че­ния более ров­ной внеш­ней поверх­но­сти. Таким обра­зом, свар­ка будет про­из­во­дить­ся сна­ча­ла на внут­рен­ней сто­роне.
  • Сва­ри­ва­е­мое место долж­но быть зачи­ще­но абра­зи­вом P80 или более мел­ким. Если ремон­ти­ру­ет­ся тре­щи­на, то на её кон­цах нуж­но про­свер­лить отвер­стие (2 мм). Это предот­вра­тит её даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние, кото­рое воз­мож­но даже после сва­ри­ва­ния. Во вре­мя ремон­та это отвер­стие запол­ня­ет­ся рас­плав­лен­ным при­са­доч­ным мате­ри­а­лом, как и вся тре­щи­на.
  • По тех­но­ло­гии, сна­ча­ла вдоль тре­щи­ны нуж­но про­ве­сти феном с насад­кой для при­хва­ты­ва­ния, либо носи­ком при­сад­ки для быст­рой свар­ки. Так­же мож­но про­ве­сти паяль­ни­ком. Это про­цесс пред­ва­ри­тель­но­го при­хва­ты­ва­ния двух частей и под­го­тов­ки к сва­ри­ва­нию.
  • На внут­рен­ней сто­роне, вдоль тре­щи­ны, при­ва­ри­ва­ет­ся плос­кий широ­кий при­са­доч­ный стер­жень. Для проч­но­сти соеди­не­ния поверх гото­во­го про­доль­но­го шва, мож­но при­ва­рить при­са­доч­ные стерж­ни попе­рёк. Это мож­но сде­лать в кон­це тре­щи­ны, на краю бам­пе­ра, либо в местах, где были завод­ские пла­сти­ко­вые уси­ли­те­ли жёст­ко­сти.
  • После свар­ки на внут­рен­ней сто­роне, нуж­но подо­ждать, когда пла­стик охла­дит­ся, снять фик­си­ру­ю­щую лен­ту и под­го­то­вить лице­вую часть к свар­ке. На лице­вой сто­роне шов пред­ва­ри­тель­но обра­ба­ты­ва­ет­ся бук­вой V. То есть, карая шва ста­чи­ва­ют­ся наис­ко­сок. Это мож­но сде­лать спе­ци­аль­ной шарош­кой. В иде­а­ле, при­са­доч­ный стер­жень, для внеш­ней сто­ро­ны, дол­жен иметь такой же про­филь (в виде V). Все части­цы от шли­фо­ва­ния нуж­но сдуть сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­рить.
  • Перед нача­лом про­цес­са нуж­но пред­ва­ри­тель­но нагреть место свар­ки так, что­бы оно нача­ло пла­вить­ся (пла­стик ста­нет глян­це­вым). Кон­чик при­са­доч­но­го стерж­ня тоже дол­жен быть нагрет до состо­я­ния плав­ле­ния. Сна­ча­ла нуж­но дер­жать его пер­пен­ди­ку­ляр­но сва­ри­ва­е­мой поверх­но­сти, при­ка­сать­ся и уби­рать, нагре­вая его и бам­пер, до тех пор, пока стер­жень не при­лип­нет. После того, как нача­ло поло­же­но, нуж­но изме­нить угол сопри­кос­но­ве­ния стерж­ня и бам­пе­ра, немно­го накло­нив стер­жень в ту сто­ро­ну, куда он будет при­ва­ри­вать­ся.
  • Далее при­са­доч­ный стер­жень при помо­щи фена и насад­ки пода­ёт­ся в рас­плав­лен­ном состо­я­нии в под­го­тов­лен­ную канав­ку. Если при­ме­ня­е­те насад­ку для быст­ро­го кон­такт­но­го сва­ри­ва­ния (в кото­рую встав­ля­ет­ся стер­жень), она долж­на касать­ся стерж­ня спе­ци­аль­ным при­жим­ным носи­ком после его поме­ще­ния в канав­ку, но без надав­ли­ва­ния. На этом эта­пе нуж­но сле­дить, что­бы стер­жень плот­но вхо­дил в рус­ло тре­щи­ны.
  • При при­ме­не­нии насад­ки для бес­кон­такт­ной свар­ки, дер­жи­те её под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти бам­пе­ра. Поток воз­ду­ха дол­жен попа­дать и в канав­ку, и на стер­жень одно­вре­мен­но. Если исполь­зу­ет­ся тол­стый или широ­кий стер­жень, то мож­но изме­нить угол и направ­лять воз­дух боль­ше на при­са­доч­ный стер­жень. Мож­но исполь­зо­вать маят­ни­ко­вые дви­же­ния насад­ки. То есть, горя­чий воз­дух будет дуть то на при­са­доч­ный стер­жень, то в канав­ку. При при­ва­ри­ва­нии широ­ко­го стерж­ня, мож­но делать кру­го­вые дви­же­ния насад­ки. Так, горя­чий воз­дух будет попа­дать на всю шири­ну стерж­ня и на бам­пер. Глав­ный смысл в том, что­бы в момент соеди­не­ния, ниж­няя часть стерж­ня и канав­ка бам­пе­ра долж­ны быть рас­плав­лен­ны­ми. По мере плав­ле­ния, пру­ток под дав­ле­ни­ем будет ложить­ся в канав­ку, и тем самым как бы сам про­дви­гать­ся.
  • После завер­ше­ния ремон­та и охла­жде­ния, лице­вая поверх­ность шли­фу­ет­ся круп­ным абра­зи­вом (P60 – P80). Обра­ба­ты­вать поверх­ность шлиф­ма­шин­кой нуж­но на низ­ких или сред­них обо­ро­тах. На высо­ких обо­ро­тах пла­стик будет пла­вить­ся. Так­же, мож­но шли­фо­вать вруч­ную, что более без­опас­но для пла­сти­ка, но более тру­до­ём­ко.
Читайте также  Технология ручной электродуговой сварки

Дефекты при сварке пластиковых бамперов

Шов пло­хо­го каче­ства может быть вызван несколь­ки­ми при­чи­на­ми:

  • Пло­хая под­го­тов­ка поверх­но­сти. При сва­ри­ва­нии пла­стик дол­жен быть чистым, сухим и обез­жи­рен­ным. Любое попа­да­ние мас­ла, сили­ко­на и пыли ухуд­шит адге­зию. Если при­са­доч­ные стерж­ни изго­тав­ли­ва­ют­ся само­сто­я­тель­но из ста­рых бам­пе­ров, то их нуж­но тща­тель­но отмыть и обез­жи­рить. Не лиш­ним будет и отшли­фо­вать, так как на них может оста­вать­ся крас­ка или опыл от крас­ки.
  • Слиш­ком быст­рой (или слиш­ком мед­лен­ной) ско­ро­стью сва­ри­ва­ния. При слиш­ком быст­ром дви­же­нии насад­ки со стерж­нем, пла­стик не успе­ва­ет рас­пла­вить­ся и не воз­ни­ка­ет хоро­шей свя­зи меж­ду бам­пе­ром и при­са­доч­ным стерж­нем. При слиш­ком мед­лен­ном дви­же­нии насад­ки и стерж­ня, пру­ток и пла­стик бам­пе­ра пол­но­стью рас­плав­ля­ют­ся и теря­ют проч­ность после охла­жде­ния.
  • Недо­ста­точ­но высо­кой (или слиш­ком высо­кой) тем­пе­ра­ту­рой выду­ва­е­мо­го воз­ду­ха. Тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха и его ско­рость выду­ва­ния долж­на соот­вет­ство­вать типу пла­сти­ка, тол­щине при­са­доч­но­го стерж­ня, а так­же тем­пе­ра­ту­ре поме­ще­ния, где про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние. Базо­вые тем­пе­ра­ту­ры даны в этой ста­тье, в таб­ли­це. Нуж­но смот­реть, как ведёт себя пла­стик при этих тем­пе­ра­ту­рах и, если нуж­но, кор­рек­ти­ро­вать её. Слиш­ком высо­кая тем­пе­ра­ту­ра будет нару­шать моле­ку­ляр­ную струк­ту­ру пла­сти­ка, и он будет ста­но­вить­ся более хруп­ким. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре пла­стик не будет нор­маль­но пла­вить­ся и сва­ри­вать­ся. Не сле­ду­ет исполь­зо­вать слиш­ком тол­стый при­са­доч­ный стер­жень, так как он будет пла­вить­ся мед­лен­нее бам­пе­ра.
  • Исполь­зо­ва­ни­ем при­са­доч­но­го стерж­ня из пла­сти­ка, несо­от­вет­ству­ю­ще­го типу пла­сти­ка бам­пе­ра. Важ­но пра­виль­но опре­де­лить тип пла­сти­ка и исполь­зо­вать имен­но такой при­са­доч­ный мате­ри­ал (без допол­ни­тель­ных при­са­док). При изго­тов­ле­нии при­са­доч­но­го стерж­ня само­сто­я­тель­но, луч­ше исполь­зо­вать бам­пер той же мар­ки маши­ны, что и ремон­ти­ру­е­мый бам­пер.

Печа­тать ста­тью

Источник: https://kuzov.info/remont-plastikovogo-bampera/

Ремонт бампера: где и как? — журнал За рулем

25 ноября 2016 года

Внешние пластиковые элементы автомобилей изготавливают из термопластичных пластмасс (термопласты). При нагреве они плавятся, а при охлаждении возвращаются в исходное состояние.

На этом принципе и построена технология восстановления такого пластика — сварка. Она позволяет качественно заделывать, например, трещины и сквозные разрывы на бамперах и даже восстанавливать их кронштейны.

Этим же способом ремонтируют всяческие молдинги, расширители и накладки, а также подкапотные элементы, включая корпусы и кронштейны фар.

В зависимости от состава и профиля один ремонтный стержень может стоить от 50 до 150 рублей.В зависимости от состава и профиля один ремонтный стержень может стоить от 50 до 150 рублей.

Проводя аналогию со сваркой металла, в подобном ремонте пластмасс вместо электродов или проволоки используют пластиковые стержни. Они имеют различный профиль, цвет, но самое главное — состав. Его подбирают по маркировке на ремонтируемом элементе.

Для производства навесного автомобильного пластика используют лишь несколько видов термопластов. В 90% случаев это полипропилен (PP), а остаток — к примеру, ABS-пластик.

Пример маркировки состава пластика на бампере. Штамп расположен с обратной стороны. Буквы «PP» говорят о том, что термопласт имеет полипропиленовую основу. А, например, более знакомый по салонным элементам ABS-пластик имеет соответствующее обозначение.Пример маркировки состава пластика на бампере. Штамп расположен с обратной стороны.

Буквы «PP» говорят о том, что термопласт имеет полипропиленовую основу. А, например, более знакомый по салонным элементам ABS-пластик имеет соответствующее обозначение.

Сварка пластика идет при высоких температурах. Для полипропилена это 400–430°C, а, к примеру, для ABS-пластика — 500°C. До такой температуры ремонтную зону и стержень разогревают специальным феном.

Так как в процессе участвует пластик одного состава, то в итоге полностью восстанавливается исходная структура термопласта. Получившееся соединение ни в чем не уступает изначальной монолитной зоне. Этот эффект можно сравнить с лепкой из пластилина из одного набора.

В отличие от металлических сварных швов следы ремонта пластика полностью зашкуривают в процессе подготовки поверхности к покраске.

С помощью сварки лечат, в принципе, любые повреждения и даже воссоздают выломанные элементы. Как обычно, технологическую свободу действий ограничивает экономическая целесообразность работ в каждом конкретном случае.

К примеру, заделать один, пусть и большой разрыв на бампере (с учетом его снятия, установки и последующей локальной покраски) обычно обходится в два раза дешевле, чем покупать новый кузовной элемент и полностью его окрашивать. А вот лечение более многочисленных повреждений может стать уже нецелесообразным.

Один из примеров: трещина и повреждения креплений накладки зеркала бюджетного автомобиля. Работы по полному восстановлению и окрашиванию обойдутся дороже, чем стоимость нового элемента, который сразу идет в цвет.

Читайте также  Холодная сварка для алюминия

Рассмотрим два примера восстановительных работ по пластику:

1. Ремонт многочисленных сквозных разрывов на заднем бампере.

Задний бампер от Chevrolet Cruze. Многочисленные разрывы, трещина и вмятины. При желании качественно отремонтировать можно и такие повреждения.Задний бампер от Chevrolet Cruze. Многочисленные разрывы, трещина и вмятины.

При желании качественно отремонтировать можно и такие повреждения.

Восстанавливать такой бампер экономически нецелесообразно. Зато можно наглядно показать возможности пластиковой сварки.

Для начала мастер с помощью строительного фена в несколько этапов выправляет многочисленные вмятины и с помощью металлического скотча скрепляет места разрывов.

Вмятины можно выпрямлять и не снимая бампер с автомобиля. Главное, чтобы был доступ с обратной стороны. В сложных случаях сквозные разрывы фиксируют специальными зажимами, но в нашей ситуации достаточно металлического скотча.Вмятины можно выпрямлять и не снимая бампер с автомобиля. Главное, чтобы был доступ с обратной стороны.

В сложных случаях сквозные разрывы фиксируют специальными зажимами, но в нашей ситуации достаточно металлического скотча.

Подготовку к сварке начинают с внутренней стороны бампера. По стыку разрывов протачивают канавку и позже обрабатывают ее края. Как это часто бывает, подготовительные работы отнимают больше всего времени.

Канавку на стыке делают для того, чтобы лучше уложить расплавленный пластиковый стержень и вдобавок компенсировать увеличение итоговой толщины слоя в этом месте.Канавку на стыке делают для того, чтобы лучше уложить расплавленный пластиковый стержень и вдобавок компенсировать увеличение итоговой толщины слоя в этом месте. Поверхность подготавливают с помощью дремеля (Dremel). Этот универсальный инструмент отлично помогает и в массе других работ.Поверхность подготавливают с помощью дремеля (Dremel). Этот универсальный инструмент отлично помогает и в массе других работ.

Пластик этого бампера имеет маркировку «PP» (полипропилен). Мастер выбирает из набора с таким составом стержень с наиболее подходящим профилем.

При плавлении стержня и канавки получается монолитное соединение, которое полностью повторяет структуру пластика бампера.При плавлении стержня и канавки получается монолитное соединение, которое полностью повторяет структуру пластика бампера. На финишном этапе мастер дополнительно усаживает и ровняет получившиеся швы, подключая к фену утюжок.На финишном этапе мастер дополнительно усаживает и ровняет получившиеся швы, подключая к фену утюжок.

Лицевую часть бампера предварительно зашкуривают и повторяют процесс сварки аналогично внутренней стороне.

Сварка внешних швов идет аналогично предыдущему этапу с внутренней стороной.Сварка внешних швов идет аналогично предыдущему этапу с внутренней стороной.

После сварки внешних швов поверхность поэтапно вышкуривают и производят финишное выравнивание вмятин, чтобы слой шпаклевки при локальной покраске был минимальным.

Процесс непосредственного ремонта подобных повреждений занимает примерно час. С учетом дальнейшей локальной покраски общая стоимость работ в конкретном случае составляет около 17 000 рублей. Это яркий пример, когда выгоднее купить новый бампер.

Процесс непосредственного ремонта подобных повреждений занимает примерно час. С учетом дальнейшей локальной покраски общая стоимость работ в конкретном случае составляет около 17 000 рублей. Это яркий пример, когда выгоднее купить новый бампер.

2. Ремонт кронштейна бампера

На примере того же многострадального бампера рассмотрим и более выгодный ремонт. Часто из-за сломанного кронштейна крепления к крылу к замене приговаривают весь бампер. В основном страдают лишь его ушки, но сварка придет на помощь, если с ними отвалилась вся планка. Подобный ремонт обходится без локальной окраски, поэтому экономит приличные деньги.

Сломанное ушко крепления бампера к крылу — наиболее распространенное повреждение. При ремонте бампер придется снимать.Сломанное ушко крепления бампера к крылу — наиболее распространенное повреждение.

При ремонте бампер придется снимать.

Работы начинаются с верхней стороны кронштейна.

Мастер обрабатывает края в месте ремонта и приклеивает с обратной стороны ленту, которая играет роль временного основания, и приваривает пластиковый стержень.

Для удобства работ по сварке мастер подбирает стержни необходимого профиля.Для удобства работ по сварке мастер подбирает стержни необходимого профиля.

После укладки стержня его дополнительно подплавляют и обжимают специальными щипцами. Далее по аналогии проводят сварку с внутренней стороны кронштейна.

При приваривании нижнего стержня одновременно подплавляется и верхняя часть нового пластикового основания.При приваривании нижнего стержня одновременно подплавляется и верхняя часть нового пластикового основания. Подплавленные стержни обжимают щипцами и после остывания пластика получают монолитное соединение.Подплавленные стержни обжимают щипцами и после остывания пластика получают монолитное соединение.

На финишном этапе мастер обрабатывает ремонтную зону, вырезая ушко нужной формы с помощью дремеля.

В данном примере восстановление ушка крепления обошлось в 1500 рублей. В такую же сумму встанет ремонт кронштейна фары, а за заваривание трещины на ее корпусе возьмут всего 300 рублей. Также можно заваривать и различные бачки.

В данном примере восстановление ушка крепления обошлось в 1500 рублей. В такую же сумму встанет ремонт кронштейна фары, а за заваривание трещины на ее корпусе возьмут всего 300 рублей. Также можно заваривать и различные бачки.

***

При повреждениях навесных пластиковых элементов автомобиля не торопитесь покупать новые запчасти. Даже если разрушения кажутся вам очень серьезными, стоит сначала обратиться к ремонтникам.

Возможно, в вашем случае удастся сэкономить приличную сумму денег на покупке и полной окраске новой детали. Даже для бюджетных автомобилей при соответствующем ценнике на запчасти ремонт пластика может стать более дешевым выходом.

А в случае машин подороже и некоторых особо «золотых» запчастей восстановление будет настоящим спасением для кошелька.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/904343-kak-remontiruyut-bampery/

Ремонт бампера из пластика своими руками: Кузов

После правильного восстановления пластиковые элементы практически не теряют своей прочности и эластичности, а поэтому ремонт расколотых, треснувших либо и вовсе состоящих из нескольких кусков, обычно выгодней покупки новой детали. Рассмотрим, как осуществить ремонт пластиковых деталей своими руками.

Как руками бампер отремонтировать можно, но лучше не стоит

  • Начнем с наиболее известного и противоречивого метода – впаивания в разлом латунной сетки. Суть ремонта в том, чтобы мощным паяльником нагреть сетку до ее погружения в расплавленный пластик. Метод действительно позволяет скрепить треснувшие куски бампера, и вам удастся встретить десятки мастеров, которые «делают так уже 100 лет, и еще никто не жаловался», но подобная технология имеет ряд недостатков:
    • металлические, латунные пластины и пластик имеют разный температурный коэффициент расширения, поэтому ремонтная область не представляет собой монолитную конструкцию;
    • корродирование металла. Латунь обладает очень хорошей стойкостью к ржавлению, но нередко в отрезок повреждения впаиваются, ввинчиваются металлические детали, которые со временем начинаю корродировать. Особенно быстро происходит процесс, если отдельные фрагменты впаянных металлических деталей остаются неприкрыто торчать с внутренней части элемента. Ржавчина за сравнительно короткий срок проникнет внутрь, нарушив тем самым прочность соединения, и даже может спровоцировать дефект лакокрасочного покрытия (ЛКП) с наружной стороны бампера;
    • потеря эластичности при большой площади ремонта. На морозе длинные разломы после впаивания пластинок сетки становятся дубовыми, из-за чего даже небольшая деформация бампера может привести к новым трещинам.

Инструкция. Пайка пластика с применением латунной сетки своими руками

Для ремонта потребует паяльник минимум на 40 Вт (лучше 60 или 100 Вт). Заготовьте кусочки латунной сетки такого размера, чтобы после впаивания в стороны от трещины было около 2 см перекрытия. Впаивать сетку нужно с внутренней стороны бампера.

Если бампер расколот, либо необходимо припаять недостающую долю большого размера, перед началом пайки закрепите детали пластиковыми стяжками или металлическими пластинами.

По периметру разлома с шагом 2-3 см просверлите отверстия, через которые можно протянуть стяжки. Пластины по такому же принципу крепятся болтами и гайками.

После прихватки в нескольких фрагментах и надежном соединении секций стяжки, пластины следует убрать, чтобы качественно пропаять место разлома. Если отломленные куски небольшого размера, прихватите их снаружи разогретым паяльником (утапливать жало необходимо на половину толщины бампера).

Точки пайки должны быть очищены от старого ЛКП. После прихватки обязательно следует усилить конструкцию изнутри сеточкой либо эпоксидкой и стекловолокном.

Для армирования сеточкой достаточно разогретым паяльником утопить ее примерно на середину толщины пластика.

С лицевой стороны старайтесь оставлять как можно более гладкую поверхность, так как орбитальной шлифовальной машинки у вас, скорее всего, нет, а руками пластмасса тяжело сошлифовывается.

Восстановление пластика своими руками с помощью стекловолокна

Для ремонта своими руками можно купить комплект для ремонта пластиковых бамперов, в который входит:

  • полиэфирная смола;
  • отвердитель;
  • небольшой отрезок стекловолоконной ткани.
  • Стекловолокно можно использовать в качестве замены латунной сетки для армирования бампера изнутри. С помощью стекловолокна удастся восстановить недостающие элементы детали, отверстия под парктроники и т.п. Без применения стекловолокна практически невозможно починить тюнинговые бамперы, в конструкции которых применяется монтажная пена, стеклоткань.

Технология

Инструкция по ремонту составлена на примере Novol Plus 710 Repair box.

  1. Очистите пространство ремонта от грязи, битумных пятен.
  2. Используя абразив Р80-Р120, расшлифуйте. Шлифование позволяет убрать наружный слой пластика и увеличить тем самым адгезию смолы. Теми же абразивами шлифуется старое ЛКП, если работы проводятся и с внешней стороны бампера.
  3. Разрежьте стекломат таким образом, чтобы готовые куски выступали за место трещины как минимум на 2-3 см.
  4. Обезжирьте чистой ветошью, смоченной в 646 растворителе.
  5. В отдельной таре приготовьте полиэфирную смесь (2-3 г отвердителя на 100 г смолы). При температуре 20С у вас есть 10-15 минут для работы с готовой смесью, поэтому замешивать ее необходимо небольшими порциями.
  6. Кисточкой нанесите эпоксидку на небольшой участок ремонтной зоны и уложите на него стекломат. Смоченной в клеевом составе кисточкой равномерно утопите стеклоткань и выгоните все пузыри воздуха.
  7. Нанесение более 3 слоев стеклоткани за один раз препятствует быстрому высыханию нижнего слоя. Рекомендуем соблюдать интервалы межслойных сушек (примерно 10-15 мин. при 20?С). Полноценная полимеризация происходит за 50-60 минут, после чего отрезок можно шлифовать абразивными материалами.
Читайте также  Кто изобрел сварку

Некоторые тонкости

Продающееся в розницу стекловолокно классифицируется в граммах на м2. Чем грубее стеклоткань, тем меньше будет грамм/м2. Для финальных слоев лицевой составляющей бампера лучше всего использовать стекломат (600-700 гр/м2), так как он легче всего обрабатывается при подготовке к покраске.

Снаружи, старайтесь наносить смолу и укладывать стекломат руками как можно более равномерно, чтобы впоследствии затратить меньше усилий на шлифовку при подготовке к покраске. Для первичной обработки руками следует использовать наждачку Р80-Р120.

Для выравнивания поверхности бампера на область ремонта наносится шпатлевка по пластику.

Шлифовка шпатлевки осуществляется абразивом Р120, Р240, Р320.

На подготовленную и обезжиренную поверхность в несколько слоев наносится акриловая грунтовка. Под покраску грунтованные участки шлифуются абразивами Р320,Р600.

Данный метод подготовки является универсальным и подойдет как для ремонта стекловолокном, так и для подготовки лицевой стороны после пайки бампера электродами.

Инструмент для сварки бамперов электродами своими руками

Технология сваривания пластиковых деталей на данный момент позволяет в домашних условиях добиться отличного качества ремонта. Для ремонта потребуются:

  • паяльная станция либо строительный фен со специальной насадкой для пайки бамперов автомобилей. Профессиональная паяльная станция в комплекте с паяльником будет стоить около 100$, но паяльный фен можно купить отдельно. Недостаток строительных фенов лишь в том, что насадки для пайки приводят к перегреву нагревательного элемента и быстрому выходу фена из строя. Если вы планируете заниматься ремонтом бамперов и других пластиковых элементов, то покупка паяльной станции будет лучшим решением.
  • Электроды. К сожалению, стоимость готовых прутиков для пайки немаленькая. Поэтому лучше изготовить их самостоятельно из подручных средств. В качестве электродов может быть использован только совместимый тип пластика. Большинство автомобильных бамперов изготавливаются из полипропиленовых сплавов (PP, PP-EDM) либо ABS. Без особого труда схожий тип пластика можно среди корпусов фар, подкрылков, коих на свалках гаражных кооперативов, СТО по кузовному ремонту великое множество.Для расшлифовки и зачистки области ремонта удобнее всего использовать гравировальную машинку.

Технология ремонта

Каждый тип пластика имеет пороговую температуру плавления, значительное превышение которой приводит к потере эластичности и прочности.
Как своими руками произвести сварку бампера:

  • расшлифуйте старое ЛКП в точке ремонта абразивом Р80-Р120;
  • для образования крепкого Y-образного шва стенки трещины нужно немного расширить;
  • соблюдая температурный режим, разогрейте сначала пластик, а потом сам электрод. При правильной укладке опускающемуся прутику должен предшествовать шарик расплавленной пластмассы.
  • Для надежной сварки важно, чтобы зона укладки электрода также была прогрета.
  • Соблюдая технологию, уложите электроды не только вдоль трещины, но и в нескольких точках поперек линии разлома.

Как определить тип пластика по маркировке

Чтобы узнать тип используемого пластика вашего бампера необходимо найти с его внутренней стороны маркировку, смотрите пример на фото:

Как определить тип пластика без маркировки

  1. возьмите стакан холодной водопроводной воды,
  2. отрежьте небольшую пластинку вашего пластика, размером около 1 сантиметра, толщиной пару миллиметров,
  3. очистите этот кусочек, чтобы на нём не было пыли и масел,
  4. окуните кусочек в стакан:
    1. если пластик легко плавает на поверхности — это с высокой степенью вероятности термопластик с маркировкой PE, PP, PP+EPDM;
    2. Если кусочек утонул, попробуйте его поджечь, если он горит,
      1. вероятнее всего это реактопласт, маркировка PUR/TPUR, если НЕ горит,
      2. вероятнее всего это поликарбонат PC

3. от профессионала, что такое АБС пластик, как его ремонтировать своими руками, какие швы применять и т.д. пример ремонта Y образного шва

Источник: https://autoadvisor.ru/remont-bampera-svoimi-rukami.html

Сварка поврежденного бампера

Бампер современного автомобиля давно перестал выполнять функции амортизирующего элемента, способного поглощать энергию ударов при столкновениях. Но превратившаяся в элемент автомобильного декора и выполняемая из тонкого пластика, эта кузовная деталь страдает первой при наездах машины на препятствия.

Очень часто бампер получает незначительные повреждения – сколы, трещины, царапины. Полная замена детали не всегда целесообразна. В этих случаях хорошей альтернативой может служить сварка бампера.

  • 1 Подготовительный этап
  • 2 Процесс сваривания
  • 3 С помощью сетки

Подготовительный этап

С помощью сварки могут быть восстановлены различные пластиковые детали. Для ремонта бампера своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

  • технический фен со специальной щелевой насадкой;
  • электрический паяльник, желательно мощностью от 100 Вт, имеющий достаточно массивное жало;
  • прутки из пластика такого же типа, как материал бампера;
  • мелкая стальная сетка, нарезанная на полосы шириной 1 – 1,5 см;
  • шлифовальная машинка;
  • растворитель.

Разберем вариант, когда нужно заделать сваркой трещину в бампере или приварить отколотый фрагмент.

Начинают работу с предварительной подготовки поверхности бампера. Для этого, с помощью шлифовальной машинки нужно зачистить от краски поверхность пластмассы вдоль трещины, после чего тщательно обезжирить её растворителем.

Следующий этап работы заключается в выплавке паяльником конического углубления вдоль трещины. Эту процедуру удобно выполнять паяльником, жало которого изогнуто и на конце заточено под конус. Глубина канавки должна составлять половину толщины пластика или чуть больше.

Если при повреждении бампера имеются отломанные фрагменты, перед обработкой паяльником их необходимо собрать и установить на место, закрепив скотчем с обратной стороны. После заделки шва с лицевой стороны, перед обработкой внутренней поверхности, скотч нужно снять.

Процесс сваривания

После того, как канавка проделана вдоль всей трещины, можно приступить к процессу сварки. Для этого используется специальный технический фен с насадкой и присадочные прутки.

Прутки для сварки можно приготовить самостоятельно, вырезав их ножницами из пластмассового листа, по составу аналогичного материалу бампера.

Включив фен, необходимо установить требуемую температуру. Профессиональный аппарат должен быть снабжен для этого регулятором.

Уровень температуры сварки зависит от материала бампера, и обычно составляет от 300 °C до 600 °C. Можно предварительно определить требуемую температуру опытным путём, поэкспериментировав с куском пластика.

Конец прутка располагается в начале трещины, сам пруток при этом изгибается, а второй конец удерживается рукой. Насадка фена ориентируется вдоль трещины и начинается прогрев небольшого участка, где укладывается пруток.

Фен нужно плавно перемещать вдоль шва, совершая возвратно-поступательные движения. Следует правильно выбрать расстояние между феном и поверхностью.

Если расположить фен слишком близко, пластик бампера может расплавиться насквозь. При увеличенном расстоянии, кромки шва и присадка недостаточно прогреются, и качество сварки не будет высоким.

В процессе сварки необходимо постоянно контролировать плавление кромок шва и присадки, выбирая нужную скорость перемещения сопла насадки фена.

После окончания сварки по всей длине трещины, весь процесс можно повторить с обратной стороны трещины. Для усиления шва с внутренней стороны бампера рекомендуется с некоторым шагом приваривать к трещине кусочки присадочного прута, располагая их поперек шва.

С помощью сетки

Существует и другая технология заделки внутренней поверхности бампера. Для её реализации понадобятся ранее заготовленные отрезки мелкой стальной сетки.

Канавка вдоль шва с обратной стороны при этом не делается. Вдоль трещины накладывается отрезок сетки и прижимается разогретым паяльником. Жалом паяльника следует водить по всему отрезку сетки, одновременно прижимая его к трещине.

В результате сетка утапливается в верхний слой расплавленного пластика. После остывания шов оказывается армированным стальной сеткой.

После применения такой технологии сварки бампер при последующих ударах ломается не по старой трещине. Это говорит о том, что прочность шва при такой сварке пластиковых бамперов превосходит прочность исходного материала.

Для устранения вмятин без возникновения трещин можно прогреть обратную сторону бампера феном до размягчения пластмассы и аккуратно, с помощью тупого предмета придать деформированному участку исходную форму.

После заделки повреждений с помощью сварки, поверхность шлифуют, подготавливают к окраске и непосредственно окрашивают, выравнивая цвет. При аккуратной работе бампер выгладит, как новый.

Источник: https://svaring.com/welding/v-bytu/svarka-bampera

Понравилась статья? Поделить с друзьями: